Ha sido una temporada de moda
muy particular, una que comenzó con Nueva York despojada de sus cuatro hombres
más famosos: Ralph Lauren, Calvin Klein,
Tommy Hilfiger y Tom Ford, y de casi toda la comunidad china: redactores,
influencers, compradores y diseñadores. Y en la temporada más vacía que se
recuerde, en términos de personalidades, esta terminó bajo la sombra del
Covid-19. Después del último esfuerzo para completar en París los 33 días de
más de 300 show, uno solo podía respirar con gran alivio. Fue otra temporada
vitalmente feminista, comenzando en Nueva York, donde la noticia principal fue
el juicio por violación de Harvey Weinstein. A diario aparecían nuevos informes
de ese juicio en las páginas de los periódicos junto a las reseñas de los shows
estadounidenses.
Dicho esto, hubo algunas
prendas magníficas en exhibición y algunos shows bastante impresionantes. En
cuanto a la puesta en escena y la moda del espectáculo, nuevamente ofrecieron
los productos con algunas actuaciones y exhibiciones notables. Así que, aquí
está nuestra opinión, cronológicamente, de los 20 mejores shows de Nueva York,
Londres, Milán y París.
Brandon Maxwell
Desde los vestidos de diosas de la pantalla y las chaquetas con hombros llenos
de energía hasta los abrigos de ciudad de carey de alta tecnología para chicas,
y los trajes y chaquetas cómodos para los fines de semana para los hombres,
nadie hace que el sportswear estadounidense parezca más glamuroso que el tejano
Brandon Maxwell. Además, su puesta en escena en el primer show importante de la
temporada, en el Salón de los Mamíferos de América del Norte, donde las modelos
desfilaron junto a los osos, pumas o alces gigantes de Klondike, en el Museo de
Historia Natural, fue perfecta. Cuanto antes alguien le dé a este hombre de 35
años las riendas de una casa de alta costura europea, mejor.
Carolina Herrera
En Carolina Herrera vimos modernismo clásico y elegante, organizado dentro de
la pared retráctil de 200 pies de altura de The Shed en Hudson Yards.
Se vieron maravillosos vestidos largos hasta el suelo de Lady Marian, capas
cortadas con precisión o una serie de vestidos de formas de ensueño: de
columna, princesa, imperio y vestido de gala. La marca más patricia de Estados
Unidos parece segura en manos del diseñador Wes Gordon.
Un brillante regreso para el dúo de Lazaro Hernandez y Jack McCollough con
siluetas aerodinámicas, sastrería elegante y volúmenes halagadores. Vestidos de
crepé pesados idealmente drapeados que colgaban de un hombro, blazers
extragrandes de doble botonadura o vestidos de cóctel de punto blancos con
mangas abullonadas que recordaban a las estatuas de Brancusi. Escultura chic en
el río Hudson en su máxima expresión.
El homenaje de Preen al thriller psicológico oculto Don't Look Now, sobre una
pareja que busca a su hijo muerto en Venecia, resultó en una colección
sensacional, desde las chaquetas a cuadros que llevaba Donald Sutherland a los
trajes dorados de la nobleza veneciana. Cortando con entusiasmo, el dúo de
Preen, Justin Thornton y Thea Bregazzi, confeccionaron vestidos con volantes
negros dignos de un baile en el Gran Canal; mientras que las combinaciones de
vestiduras doradas y suéteres de rombos eran dolorosamente hermosas.
JW Anderson
El único diseñador que obtuvo dos puestos en nuestro top 20 es Jonathan
Anderson, cuya última colección para su propia casa, JW Anderson, fue el
momento de moda más destacado de Reino Unido. En una temporada dominada por el
volumen, su colección era la más voluminosa: abrigos enormes con solapas de 24
pulgadas; vestidos esféricos hechos de celuloide antiguo o vestidos modulares
de los años 20 con sutiles hombros inflados. Tal vez no sea el tipo de show más
fácil de digerir o comercial, pero como expresión de moda, fue el más
emocionante en cualquier lugar.
Burberry
El cambio de Riccardo Tisci de la casa de Reino Unido Burberry puede estar
llevando un poco de tiempo, pero en el proceso está creando una gama especial
de buenos productos. Y organizando el mejor show de Londres. El italiano
construyó una pasarela de espejos de 100 yardas de largo en Olympia, en medio
de la cual las famosas hermanas Labèque actuaron en dos pianos Steinway
opuestos. Y además, el elegante elenco mostró las múltiples versiones de la
gabardina de Ricki, con mangas de piel sintética, cortada como un guardapolvo o
de cuero matelassé. Una mezcla improbable de India y Bethnal Green, donde vivió
hace dos décadas siendo estudiante, con su combinación del patrón Madras y los
suéteres de rugby masculinos renovados. Y terminó con un vestido de esposa de
marajá plateado que fue excepcional.
Jil Sander
De forma algo inquietante para muchos invitados, el show de Jil Sander en la
noche de apertura de Milán se llevó a cabo en la versión de la ciudad de
Chinatown, en una enorme y antigua planta eléctrica. Sin embargo, todos se
relajaron visiblemente al presenciar esta colección de Sander, cuyas formas
fluidas, telas prístinas y siluetas elegantes crearon un momento de gracia y
cortesía. El elenco de 54 modelos, finalmente se sentó en dos líneas de sillas
de oficina de madera para recibir un inmenso aplauso. En ese momento no éramos
conscientes de cómo la temporada italiana terminaría en una escena de pequeño
pánico cuatro días después.
Max Mara
Pocos diseñadores están teniendo tanto impacto como el que el diseñador Ian
Griffiths ha logrado en Max Mara. Esta temporada hizo referencia a los años 80
con una gran cantidad de looks llenos de poder, exactamente en la tendencia con
el ambiente de potenciación elegante de muchas colecciones. Sin embargo,
también fue una tierna visión de la moda, haciendo referencia al mar y las
formas marítimas. Como los maravillosos abrigos de oficial, prendas de cachemir
generosamente drapeadas o chaquetas para el mal tiempo con borlas. Kaia Gerber era
el equivalente del capitán Achab.
Las mujeres formidables en Prada desfilaron en la Fondazione Prada ante una
estatua de Atlas digna de De Chirico, tres días antes de que Miuccia
sorprendiera al mundo de la moda al anunciar que a partir del 1 de abril, ella
y Raf Simons serían co directores creativos de la marca de moda más influyente
de Italia. Para su último show en solitario de Prada, Miuccia subvirtió
múltiples clichés de moda femenina, como estampados florales, tops
transparentes y blazers profesionales, combinándolos en alianzas inesperadas.
Así, había blazers de un botón perfectamente cortados, con cinturón, combinados
con faldas hasta la pantorrilla hechas completamente de flecos; o redingotes
elegantes llevados sobre faldas hasta la rodilla que se abrían hasta el muslo.
Después de este anuncio de jubilación parcial, la mayoría de editores de moda
han dicho que el crecimiento algo lento de Prada en los últimos años se debe
más a las malas decisiones de comercialización y mercadeo que a una creatividad
vacilante a la cabeza de la firma. No había absolutamente nada de malo en esta
última colección de Prada, de hecho, estuvo en el top 5 de mucha gente.
Un sensacional show de Grand Guignol en Fendi, en la mejor colección de Silvia Venturini Fendi para la casa.
Un año después de la partida del gran Karl Lagerfeld,
Silvia realmente se está convirtiendo en una voz poderosa en la moda con
creaciones como la pasarela ondulante en color rosa monocromático con rayas
grises. Esta fue una muestra triunfante de moda opulenta. Se vieron abrigos
militares con formas envolventes, mangas de armadillo, chaquetas de cachemir en
forma de capullo y conjuntos de cuero pulido. Todo llevado por un elenco de
superestrellas, desde Bella y Gigi Hadid hasta
Mariacarla Boscono, quien claramente se sintió fortalecida por la colección.
Donatella Versace celebró su primer show realmente mixto para la casa de la
Medusa con una colección muy lineal, con longitudes acortadas y cinturas
ajustadas. Aunque no hubo nada reducido en este show, una maravilla tecnológica
gigante donde cientos de caras de Donatella abrieron el espectáculo en una
pared LED de 80 metros de largo y cinco metros de alto. Luego terminó con un
golpe virtual digno de la Princesa Leia. Todo estampado con la “V”, desde
bolsos de pitón y camisetas Varsity hasta chándales y calcetines blancos.
Anunciando que bajo sus nuevos inversores estadounidenses, Versace está de
vuelta.
La colección y show más sucintos de la temporada fueron los de Daniel Lee para
Bottega Veneta. Justo después de pasar el punto medio del calendario, se vio
claramente que el zapato de la temporada era sin lugar a dudas las intrincadas
sandalias Lido de Lee para BV, vistas en cientos de redactores en los shows.
Esta exhibición de BV marcó una nueva etapa en el desarrollo de Lee en la
marca, un conjunto verdaderamente bonito compuesto por un collage de imágenes
de villas y estatuas paladianas. Excepto que las estatuas de movían. En este
show mixto, los chicos llevaban abrigos largos cortados estrictamente con
solapas napoleónicas, cuyo corte habría impresionado a Vitruvio. Las chicas
iban en trajes corporativos alargados durante el día y vestidos de lentejuelas
en columna sin costuras y vestidos de tulipán para la noche. Todos ellos elegantes,
contemporáneos e inteligentes.
Dior
El primer gran show de París fue el de Christian Dior, por Maria Grazia Chiuri,
quien regresó a las raíces, aunque solo en este caso, haciendo referencia a su
juventud silenciosamente rebelde a principios de los 80 en Roma. Comenzando con
encantadores trajes masculinos, vestidos perfectamente cortados con cinturones
con el logotipo de CD y todos terminados con botas de combate. De hecho, aproximadamente
un tercio de todas las mujeres que asistieron a esta temporada llevaban botas
pesadas, una tendencia que creó Chiuri. Especialmente útil en París, donde
llovió toda la semana como una plaga bíblica. Maria Grazia también ha sido
pionera en términos de empoderamiento de las mujeres. Y lo hizo nuevamente esta
temporada en la carpa de Dior dentro de los jardines de las Tullerías, en la
cual colgaban los letreros luminosos masivos de Claire Fontaine: Women Raise
the Uprising (Las mujeres hacen el levantmiento), Women are the Moon that Moves
the Tides (Las mujeres son la luna que mueve las mareas), Patriarchy=Climate
Emergency (Patriarcado=Emergencia climática) o When Women Strike the World
Stops (Cuando las mujeres hacen huelga, el mundo se detiene).
Pocos diseñadores están escribiendo más capítulos novedosos en la moda
actualmente que Bruno Sialelli, cuyo último show para Lanvin fue inspirador.
Presentado con un elenco multigeneracional en el interior de la Manufacture des
Gobelins, posiblemente la marca de lujo más antigua de Francia, utilizada por
el Rey Sol Luis XIV, nada menos. Afluencia exótica, desde vestidos de gasa
blanca con forma de campana con capas de pequeñas plumas hasta boleros de
fieltro esculpidos de forma bella y batas transparentes seductoras. El elenco
llevaba versiones de cuero de cornetas medievales. Llegó al clímax con notables
abrigos blancos, hechos con plumas blancas pintadas artísticamente. La moda
francesa en su forma más ingeniosamente elegante.
Loewe
El único diseñador que merece dos colecciones en nuestro top 20, y por segunda
temporada consecutiva, es Jonathan Anderson. En Loewe, su última amalgama del
Renacimiento español, la actitud ibicenca y el perfeccionismo parisino
incluyeron un nuevo elemento: el ceramista Takuro Kuwata, ganador del premio
artesanal de Loewe. El resultado se vio en petos y parches en el estómago en
una colección donde las sedas y brocados dorados contrastaban con lanas
sombrías y utilitarias. A veces más Van Eyck que Velázquez, esta fue la última
colección verdaderamente innovadora del iconoclasta irlandés.
En Balenciaga vimos una elegancia apocalíptica, pero no distópica, donde la
pasarela era un lago negro en miniatura y en el techo había una pantalla
gigante que proyectaba tormentas y tempestades. El cambio climático destaca en
la colección, en un ambiente notablemente español, con los collares altos de
Cristóbal y su estética religiosa muy presente. Proporciones hiper exageradas,
como vestidos de murciélago que recordaban la Sagrada Familia de Gaudí. Al ser
Balenciaga con Demna Gvasalia, su último logo
"blncg" estaba impreso en muchas chaquetas blancas.
Thom Browne
Un homenaje a todas las cosas que aman los adinerados. Una obra de arte en un
bosque de abedules selváticos construido dentro de Beaux Arts. Un maestro de
ceremonias de circo que guía a 33 parejas: chicos y chicas con atuendos
idénticos. La última actualización del concepto central de Thom es el pequeño
traje de franela gris con hombros exagerados, solapas caídas y micro chaquetas,
adornadas con lingotes, cristales y grogrén. El conceptualista de moda más
coherente y consistente que también tiene un toque comercial.
En una temporada dominada por el volumen, el hombre que creó este movimiento, Pierpaolo Piccioli, de repente se centró en la
silueta, oscureció su paleta y elevó la actitud. El resultado fue una colección
de princesa punk estelar, equilibrada y “sin categorías”, como él lo expresó.
Se las arregló para mantenerse “genderless”, sin cambiar de género. Casi todos
los modelos cambiaron los tacones de estrella de rock de Valentino por las
botas de combate, para llevar con vestidos en columna con lentejuelas. El
resultado fue una colección que tendrá una gran influencia en todo el mundo.
Hermandad a la francesa en su máxima expresión en Chanel. Un estilo de mosquetero
que hacía referencia a los clásicos del cine francés de culto Peau d’Ane (Piel
de asno), una comedia musical filmada en los castillos del Loira, o Les Biches
(Las ciervas), la oscura historia de amor bisexual condenada de Claude Chabrol.
Todo mostrado por elenco que desfiló en grupos de dos o tres, con los brazos
unidos, charlando alegremente. Pantalones jodhpur y de montar llevados con
divinas camisas blancas de duelista, indulgentes chaquetas Chanel de cuatro
bolsillos, nuevas y clásicas o elegantes vestidos de abrigo de 12 botones. Todo
terminado con grandes joyas bizantinas. El show más romántico de la temporada,
levantando la tristeza incluso cuando la lluvia cayó torrencialmente fuera del
Grand Palais.
Louis Vuitton
Sin lugar a dudas, el mejor show del mes, gracias al ojo infalible de la
productora de espectáculos Es Devlin y un decorado realmente monumental. Unos
200 cantantes de ópera en traje histórico completo, vestidos por la ganadora
del Oscar Milena Canonero. De pie, a seis pies de profundidad en un cuadro
viviente gigante, cantando junto a una banda sonora estupendamente barroca y
electrónica de Woodkid y Bryce Dessner. La colección tampoco fue mala.
Nicolas Ghesquière, en plena forma, adentrándose en múltiples épocas y
mezclando géneros. Pantalones cigarrillo a rayas masculinos, chalecos de estilo
eduardiano y chaquetas Savile Row con
bolsillos sesgados. Todo con acabados tecnológicos de la era espacial, con
jacquard plateado, pantalones de paracaídas e imitaciones de botas moon. Una
mezcla audaz que realmente no debería haber encajado, pero lo hizo en una
poderosa declaración final y una visión vigorosa y original de la moda y
nuestra relación con el tiempo.
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