Juun.J, Dries Van Noten, Courrèges y Ungaro con espíritu viajero en la Semana de la Moda masculina de París

Los vídeos presentados en la Semana de la Moda Masculina de París ofrecen una riqueza infinita, cada uno con su propio universo cinematográfico particular, a menudo revelando hallazgos inesperados o sumergiendo al espectador en atmósferas fascinantes. Especialmente el viernes, con los vídeos de las colecciones para el otoño-invierno 2022/23 presentados por Juun.J, Dries Van Noten, Courrèges y Ungaro, que revivieron sensaciones olvidadas como viajar, salir de fiesta o disfrutar de museos.

Juun.J nos invita a un viaje, con un toque de nostalgia por los años 60-70. En una hermosa producción rodada en blanco y negro con una imagen con un grano ligeramente borroso, el diseñador coreano Jung Wook Jun crea una atmósfera un poco melancólica de un pasado no tan lejano, donde las estrellas de rock hacían soñar a la gente con su aura de misterio detrás de sus gafas oscuras, envueltos en chaquetas holgadas, siempre de gira y cambiando de un avión a otro.

El desfile se filmó en el aeropuerto de Incheon en Seúl. Los modelos, hombres y mujeres con flequillo largo, caminan por pistas vacías hasta donde alcanza la vista, hangares gigantes e interminables pasillos y cintas transportadoras desiertas al ritmo de la canción "Still Life" de la banda berlinesa Easter, susurrada como un lamento sobre un ritmo electro-pop sin fin.

Con el rostro semioculto por un largo flequillo, una capucha o el cuello de un suéter que les llega hasta la nariz, parecen desaparecer en sus prendas oversized: chaquetas, anoraks, sudaderas con capucha y pantalones, apenas mirando, o solo de reojo, la cámara, como sorprendidos por los paparazzi. Esta colección de invierno, llamada Juun.Jset, da un lugar privilegiado a los acolchados, que envuelven el cuerpo en diferentes capas en forma de chalecos, chaquetas, sudaderas con capucha y también vestidos voluminosos y faldas largas, en looks completamente negros, excepto algunos de color cobre chocolate, petróleo azulado y verde caqui.

El mismo ambiente roquero de los setenta se vio en la colección de Dries Van Noten. El diseñador flamenco presenta una oda a la vida en un cortometraje rebosante de sensualidad y energía que por mucho tiempo estuvo reprimida, simbolizado por un largo beso que parece no tener fin. “Dream baby dream”, “Deja que los sueños se quemen”, repite la cautivadora canción de Suicide, legendario dúo neoyorquino precursor del punk, a medida que la velada llegaba a su fin y los sentimientos se desataban.

Hombres y mujeres se buscan, se toman de la mano, acarician tímidamente un rostro en busca de sensaciones olvidadas. Los cuerpos se acercan, se rozan, a veces se empujan en un estallido de risa liberadora. Sin embargo, los modelos suelen estar solos, en parejas o en grupos de tres en las grandes habitaciones vacías de un viejo hotel iluminado por la luz de las velas.

Su vestuario se basa en un relajado registro glam andrógino que seguramente gustaría a David Bowie, Kurt Cobain o Basquiat. Una chaqueta plateada y top de lurex se llevan sobre pantalones sueltos o rojos brillantes; una corbata brillante con minipiedras envuelve el cuello como una fina bufanda y una gran chaqueta peluda azul cielo se combina con un suéter amarillo dorado tejido a mano y una bufanda con lazo. Los conjuntos de pijama están confeccionados en satén sedoso con estampados abstractos o florales. Piezas deportivas en nylon, jersey o algodón, como bombers, pantalones con cordón o camisetas de tirantes, se alternan con chaquetas de traje o impecables abrigos cruzados negros.

En la colección de Ungaro, los hombres adoptan una elegancia más relajada para el próximo invierno con un toque artístico y un look deportivo. Presentada en un taller en desuso con su techo de cristal y paredes en ruinas, la colección imaginada por el director artístico Philippe Paubert nos sumerge inmediatamente en un universo artístico, con algunas referencias a diversos museos parisinos. Esta vena artística se manifiesta sobre todo a través de la paleta de colores, los estampados y las texturas con jerseys, lanas hervidas y otros tejidos bouclé.

En particular, en mallas con modelos muy deseables. Los suéteres se ven moteados como las paredes decrépitas del estudio, mientras otros presentan patrones gráficos borrosos. Algunas piezas reproducen elementos abstractos o están tejidas con multitud de hilos de colores que recuerdan la técnica de los pintores puntillistas, mientras que los efectos de camuflaje parecen tratados a la manera de un Rothko. Las camisas también se inspiran en la pintura contemporánea jugando con diseños geométricos.

Las siluetas son fluidas y cómodas, pero siempre elegantes. Para la noche, el hombre Ungaro mantiene esta elegancia sutil con sobrios conjuntos negros, apenas iluminados en los hombros o en las solapas de una chaqueta con microperlas negras bordadas.

Courrèges aprovechó la semana para presentar su nueva colección para el próximo invierno junto con su precolección para mujer. Hombres y mujeres desfilaron en un mismo look fiestero con referencias underground, en particular a través de pantalones bombachos o prendas de trabajo, que hacen su notable entrada en el universo de Courrèges, habitualmente muy centrado en una estética futurista con cortes gráficos.

El jersey de charol y el satén elástico se suman esta temporada al látex, la piel y otros efectos de cielo, que se pueden encontrar en chaquetas pequeñas con cuello de piel, chaquetas y pantalones entallados, así como en una serie de camisetas de tirantes ajustadas cortadas en lugares con un cúter.

El diseñador Nicolas Di Felice juega con el brillo, favoreciendo el blanco y negro, así como un rojo Courrèges muy de los años sesenta. Las siluetas son simples y sexys. El estilo limpio, pero con guiños al streetwear, con jeans y otros pantalones de tiro bajo.