Los 12 mejores desfiles de la temporada internacional de pasarelas.

Esta ha sido, sin duda, la temporada más importante del siglo, con alrededor de 15 debuts de diseñadores en las grandes casas. Aquí, por orden alfabético, va mi selección personal de los 12 mejores desfiles de las cuatro semanas de pasarelas internacionales. 

Cuatro de mis favoritos fueron de debutantes, mientras que seis fueron concebidos por diseñadoras.

Alaïa: Azzedine Mulier conecta perfectamente

Con una puesta en escena sencilla y brillante, Alaïa se llevó la nota perfecta. Las modelos desfilaron alrededor de dos pantallas LED planas, del tamaño de una pista de tenis, que proyectaban primeros planos gigantes de la belleza femenina, todo ello reflejado en un techo de espejos descendido. El diseñador Pieter Mulier presentó elegantes vestidos de cóctel en fibras técnicas, seda o punto acanalado, con pecheras transparentes insertadas y flecos en diagonal. Drapeados de altísima pericia con faldas en forma de V, en capas y pliegues de algodón y punto de seda, o una cazadora perfecto de cuero negro con los hombros desplazados que se transformaba en un gran vestido. El poder de la estética voluptuosa del fundador Azzedine unido a la precisión y el punch de Mulier.

Bottega Veneta: regreso a sus orígenes

Pocos diseñadores han sabido sacar partido a su nuevo atelier de forma tan espectacular como Louise Trotter en su debut en Bottega Veneta, devolviendo el carácter de "Bottega" a la nueva "BV", con looks de piel ultraligera: gabardinas, capas y blazers para hombre; vestidos de hombros al descubierto y vestidos panelados para mujer. Todo, detallado con "intreccio": cuellos, mangas, solapas, vivos y cinturones tejidos. Cinematográfico, eduardiano y la mejor sastrería nueva de la temporada.

Chanel: bienvenidos al nuevo universo de la marca

Atrevida, valiente, ingeniosa, a menudo bella y curiosamente subida de tono, la colección debut de Matthieu Blazy fue el éxito indiscutible de la temporada. Blazy prácticamente reinventó el traje clásico de Chanel con una nueva falda envolvente a la rodilla con bolsillos, generalmente deshilachada y rematada con filigranas de oro. Y, en lugar de limitarse al bouclé de lana, apareció en cuadros imposiblemente etéreos, cuadros ventana o denim rígido. Códigos en jaque: broches conceptuales de camelia de tamaño doble, collares de perlas tejidas, el trigo predilecto de Coco bordado en tops de organza. Además, el magnífico decorado del Sistema Solar de Matthieu —planetas gigantes, llenos de gas e iluminados desde dentro— devolvió a Chanel a los días de gloria de Karl Lagerfeld. No es de extrañar que se llevara, con diferencia, la mayor ovación de la temporada.

Dior: el nuevo New Look

Nadie podría reprocharle a Jonathan Anderson su falta de arrojo. Su desfile debut de ropa femenina para Dior dio la vuelta a la marca, rejuveneció una década a su clientela, recurrió una y otra vez al New Look de Monsieur Dior y, de repente, hizo que Dior volviera a ser muy cool. Su vídeo de apertura, un mash-up a cargo del documentalista Adam Curtis que repasaba la historia de Dior como monumento cultural vivo, fue sensacional y preparó el terreno para el desfile de flujo de conciencia visual de Anderson. Rara vez en la historia de la moda un diseñador ha retorcido con tanta audacia los códigos de una casa, en particular, la legendaria chaqueta Bar de Monsieur. El resultado fue la colección más intelectualmente provocadora de la década, por no hablar de esta temporada.

Diotima: una victoria del carnaval sobre el colonialisme

El colonialismo y la lucha de la cultura caribeña contra ese mal a través de la tradición del Carnaval fueron el tema de esta intrigante colección de Diotima. Deporte activo y alta costura se dan la mano: tops de punto sin mangas con capucha y pantalones rematados por una falda superpuesta en jirones de gasa; o fabulosos redingotes de crepé sin solapas, llevados de forma asimétrica, con el maquillaje del festival callejero J’Ouvert, con toques de barro plateado. Épico, inusual, rompedor y la sorpresa más bella de Nueva York.

Giorgio Armani: una despedida por todo lo alto

Giorgio se despidió por todo lo alto con una sastrería brillantemente fresca, ligera y contemporánea en su última colección. Presentada póstumamente 24 días después de su fallecimiento, en el patio neoclásico de la Pinacoteca di Brera, el mayor museo de Milán, que inauguró su primera exposición de moda, dedicada a Armani, justo después del desfile. El mayor maestro de la sastrería cortó hermosos trajes pijama para hombre y vaporosas túnicas y boleros para mujer, inventando nuevos pantalones dhoti y deconstruyendo blazers. Confeccionados en sedas ultraligeras, linos secos y algodones estampados, inspirados en los colores de su hogar insular en la soleada Pantelleria: arena quemada, lava, piedra y azul mar. Un bello canto del cisne del diseñador definitorio del último medio siglo.

Givenchy: seducción reinventada

Esta temporada hay un nuevo y refinado sentido de la seducción en la moda. La mejor versión, oscura y diabólica, llega de la mano de Givenchy. Cuero negro duro-chic: leotardos de alas de murciélago, malvados vestiditos negros o vestidos-abrigo de corte masculino y con escote. Sastrería nítida y pulcra: escultóricos trajes blancos de pantalón cruzado o la reinvención, por parte de la diseñadora Sarah Burton, de la blusa Bettina —seña de identidad de Givenchy— como camisa de oficial o chemise aristocrática. En una palabra, el vestuario más coherente de París.

Khaite: el lado oscuro de la bellesa

La imperfección convertida en moda artística altamente atractiva. Todo un punto retorcido o distorsionado: desde estrictas chaquetas de pescador alargadas de cuero hasta blazers urbanos cruzados. Todo con cortes ligeramente descentrados. Incluyó, además, la mejor escenografía de Nueva York: un estanque completamente negro y glaciares fracturados cubiertos de niebla. “El lado oscuro de Estados Unidos siempre me ha fascinado”, confesó la diseñadora Catherine Holstein. Chic femenino e independiente en su mejor versión.

Louis Vuitton: una propuesta multicultural

Al igual que su inspiración, el apartamento de Ana de Austria, la madre del Rey Sol, esta ecléctica colección mezcla tops de tejidos vistosos, detalles de tapicería, zapatos de tela de alfombra y vestidos de seda cepillada al estilo del siglo XVIII. Incluso leggings cortados como calzones, camisas con aristocráticos cuellos de 15 centímetros, vestidos de demoiselle de encaje o abrigos burbuja de raso escarlata. En suma, la colección más experimental y rupturista de París.

Prada: doble victoria

Solo en caso que alguien lo haya olvidado, Miuccia Prada sigue siendo la gran referencia de Milán en dirección de moda, aplomo y chic en general, como recordó oportunamente la última colección de Prada. Una propuesta protagonizada por sujetadores casi inexistentes que aleteaban ligeramente y quedaban a la vista bajo tops, vestidos e incluso delantales con aberturas. Miuccia y Raf idearon todo tipo de dirndls, faldas envolventes, burbuja o fruncidas, y vestidos, alternando tejidos transparentes y materiales arrugados como el tafetán técnico; sin duda, el tejido de la temporada. Sugería a una anfitriona de soirée picante, para después revolucionar toda la estética 12 días más tarde con su oda al delantal en Miu Miu. En una temporada obsesionada con los diseñadores que se estrenaban en varias firmas, Miuccia volvió a erigirse, de forma notable, como la diseñadora más influyente.

Simone Rocha: las debutantes descontentas mandant

Debutantes descontentas en georgette satinado, jacquards florales y organzas de seda cortadas en crinolinas, frac veneciano o faldas de aro. Refinadas crinolinas de organza bordadas con diminutas flores se combinaban, en gesto rebelde, con sujetadores de lentejuelas plateadas o vestidos trapecio oversize cubiertos de enormes flores de tela. El mejor ejemplo de la temporada de una diseñadora que lleva sus propios códigos al límite.

Versace: historicismo pop

En Versace, Dario Vitale debutó con una carta de amor al fundador, Gianni. Celebrada en el interior de la histórica Pinacoteca Ambrosiana, la colección miró a los años setenta y a los días felices de Gianni en el Miami de los ochenta, con brillantes colores de South Beach (verde lima, granada o ultravioleta), una sastrería más suelta y favorecedora y múltiples shorts muy cortos para hombre que evocaban el brío centrado en el cuerpo del primer Versace. Dicho esto, ningún debutante asumió más riesgos que Vitale, cuyos volúmenes con arrojo, detalles audaces y reveladores y un casting crudo de modelos rejuvenecieron una década al cliente de Versace.