Bianca Saunders, Hed Mayner, AMI y Acne Studios destacan en el segundo día de la Semana masculina de París
El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres, meros actores. En pocos lugares eso es más cierto que en la moda, especialmente el miércoles, en la Semana de la Moda masculina de París. Entre 16 shows, presentaciones y vídeos, un cuarteto ecléctico (un británico, un israelí, un francés y un sueco) proporcionó muchos elementos para reflexionar.
Bianca Saunders
¿Será Bianca Saunders el
próximo gran nombre en moda masculina? A juzgar por su desfile debut en París
el miércoles, parece que Saunders tendrá mucha influencia en este sector.
Saunders hace ropa que, a
primera vista, es engañosamente simple. Corta con considerable sutileza,
mientras que la colocación de pliegues y dobleces es inesperada y restringida.
El año pasado, Saunders obtuvo
el prestigioso premio Andam, cuyos ganadores anteriores han incluido a Martin Margiela o
a Iris Van Herpen, a pesar de solo haber realizado un
puñado de presentaciones y ningún desfile. Así, había una gran expectativa
cuando salieron los primeros looks dentro del Palais de Tokyo. En gran medida
una marca independiente, Bianca desfiló dentro de un espacio que las marcas más
grandes a menudo usan como backstage.
Saunders trabaja con pocos
estampados y hubo pocos fuegos artificiales en esta colección. No obstante, fue
muy especial. Los dobladillos estaban desplazados, los bolsillos de parche
parecían transformarse en los abrigos y todos los pliegues parecían novedosos.
Gran parte de la colección se
hizo en denim, con costuras ligeramente torcidas. La mayoría de las prendas
parecían demasiado grandes, pero nunca desproporcionadas. Hubo un look de
chaqueta vaquera sin botones y pantalones a juego que era realmente magnífico.
Otro look en denim índigo también era perfecto, al igual que la chaqueta
oversize con cremallera frontal. Todos lograron capturar su ADN discreto, pero
reconocible al instante.
Suéteres con pliegues delanteros;
abrigos chesterfield súper elegantes pero sin ser rígidos, de estilo tweed de
Donegal; chaquetas de cuero acolchadas en la parte frontal y algunos grandes
trajes impecables con muescas sutiles, todo tenía un gran aplomo. Los pocos
estampados gráficos generadas por ordenador que mostró también tenían estilo y
quedaban muy bien.
Hubo grandes volúmenes pero de
forma delicada en Hed Mayner, el diseñador israelí que fue el primer ganador
del Premio Karl Lagerfeld, perteneciente al Premio LVMH, en
2019.
Debido a la pandemia, Hed
presentó su colección de invierno 2022 en un vídeo grabado en el Centre
National de la Danse en París, en una gran declaración de sastrería
vanguardista y outerwear excepcional. Mayner, en los cuatro años transcurridos
desde su primera presentación en París, ha construido una reputación de volumen
robusto y siluetas enormes que no le debe envidiar nada a Balenciaga.
En gran medida su propio
maestro, Mayner tiene una visión singular de la sastrería, especialmente en
esta colección, producida en el norte de Rumania, casi llegando a Lituania.
“Comenzamos con sastrería,
primero de la vieja escuela y muy rígida, pero luego empezamos a quitar, poco a
poco, el relleno y, finalmente, cambiamos a este estilo de manta. Entonces,
todo el perfil y la atmósfera cambiaron”, explicó el diseñador afincado en Tel
Aviv.
Solo 28 looks y ninguno de
ellos redundante, todos terminados con maravillosos abrigos de manta matelassé
hechos de flores alpinas de estilo Liberty, dando una imagen suave, desvanecida
y bohemia.
Mayner también trabajó con
Macintosh para crear una inteligente serie de voluminosas parkas, abrigos y
enormes capas, incorporando las técnicas realizadas con goma de la marca.
Esperamos ver una cápsula completa con la marca de Reino Unido en
el futuro.
Todo completado con suéteres,
bufandas y gorros tejidos de punto, todos con agujeros y costuras gastadas.
En el elegante vídeo, varias
modelos aparecían con abrigos y chaquetas tipo “boyfriend”, agregando una pizca
de encanto adicional, mientras la banda sonora era "In Every Dream Home a
Heartache", del cantante Bryan Ferry.
Ideal para una colección
fragmentada de un diseñador con una visión singular.
Los presagios parecían
prometedores antes del show de AMI del miércoles en la Bourse de Paris, la
antigua bolsa de valores de la ciudad. Un grupo de actrices y raperos franceses
en la primera fila, un elenco de veteranas geniales, desde Edie Campbell hasta,
lo crea o no, Isabelle Adjani, y una multitud de varios cientos de fans que
buscaban hacer sus fotos para Instagram afuera.
Sin embargo, la musa no cantó
del todo en esta colección, un poco retro y demasiado predecible. No es que no
hubiera mucha ropa comercial, ya que encontramos desde abrigos voluminosos
hasta abrigos de pata de gallo. No es sorprendente, dado el extraño toque del
fundador y diseñador de AMI, Alexandre Mattiussi, en el pulso de la moda.
Además, su llamativo uso de los colores “Day-Glo” en esmóquines rosas o blazers
color lima eléctrico fue bastante innovador.
Pero con demasiada frecuencia,
la ropa se hizo eco de las ideas francesas de buen gusto de los años 90. Si
alguien hubiera dicho que esta ropa masculina, ya fueran los trajes largos de
franela gris o las parkas de lana blanca, había sido diseñada por Dominique Morlotti o Patrick Lavoix para
Dior o Lanvin,
o que la ropa femenina, desde los estampados de guepardo hasta las gabardinas
oversize, eran de un Saint Laurent muy tardío, cuando Yves estaba casi en su
vejez… bueno, nos lo habríamos creído.
El show no se vio ayudado por
su absurda puesta en escena, con la mayoría de la audiencia situada en pasillos
húmedos alrededor de un gran atrio. Tristemente, un ejemplo clásico de
producción de pasarela fútil.
Dada la reciente serie de
poderosas colecciones de Mattiussi, este show seguramente será un revés
temporal. Imaginamos que la capacidad de Alexandre para leer el espíritu de la
época y su sentido del teatro de la moda volverán y florecerán de nuevo la
próxima temporada.
No hubo show ni vídeo en Acne
Studios, pero de todas formas hubo muchas ideas del diseñador más importante de
Escandinavia y la marca más influyente de la región.
Las botas gigantes de
D'Artagnan se mezclaban con botas de montaña, chaquetas de motorista bien
construidas, botas Lapland diseñadas para discotecas de invierno y algunos
grandes blazers de cuero negro arrugados y redingotes con botones
contrastantes, y esa fue solo la selección de cuero.
La marca usó tejidos de lana
de trapo audaces y extravagantes, cosidos en camisas con lentejuelas, lo cual
podría sonar a desastre, y lo era, pero aún así eran geniales. Todo organizado
dentro del Espace Commines en Le Marais, ubicación de los mejores
shows de Helmut Lang hace un cuarto de siglo.
Gorros y guantes de ganchillo
pintados, camisas de fiesta plateadas o gabardinas de verano arrugadas,
mientras el diseñador de Acne Studio, Jonny Johansson, mantenía su pensamiento
creativo a toda marcha. ¿Quién necesita otro vídeo cuando las ideas de un
diseñador son tan innovadoras?
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